Guia de Acuarios

Me he animado a crear esta mini guia para que sirva de ayuda y referencia, a todos aquellos a los que les gustan los acuarios, pero siempre pensaron que eran cosas del diablo.

Para concienciarnos un poco,decir que la diferencia entre un acuario y una vitrina es que en el acuario existe vida. Un acuario no es solo algo decorativo. Dentro viven animales que estan a nuestro cargo, y son nuestra responsabilidad.
Ellos no han elegido vivir en tu acuario. Nosotros somos responsables de todo lo que les acontezca.
Esta claro que nadie se mete en el mundillo de los acuarios para maltratar animales.

Nadie obra mal a conciencia, pero si nadie te dice que lo estas haciendo mal , sin querer, lo haremos mal. Por ello el objeto de esta miniguia es aprender todo lo que podamos sobre acuarios etc, antes de que lo tengan que pagar los animalillos, que ninguna culpa tienen de nada.

Por ello voy a intentar resumir las cosas mas importantes que hay que saber para cuidar y mantener ese trocito de naturaleza que se abre camino tras el cristal.

Cualquier duda, etc, sentiros libres de preguntar, nadie nace sabiendo y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas.

Espero que disfruteis.

 
Insisto en que no pretendo entrar en detalles muy complejos, solo que queden claro los puntos importantes, y si alguien quiere hacer sus aportes, pues por supuesto es bienvenido.

Cuando le gente viene a mi casa y ve el acuario que tengo montado, siento una profunda satisfaccion por ver como van a mirarlo, y tarde o temprano la pregunta es… ¿esto te da mucho trabajo, no?

-¡NO!, quitaos eso de la cabeza. Trabajo es sacar a un perro 3 veces al dia, pero independientemente de eso, cuando uno hace algo que le gusta, no se considera trabajo. De todas formas, ya vereis como mantener un acuario es poco esclavo si se hacen las cosas bien. Pero si requiere la voluntad de aprender ciertas cosas y tenerlas claras.


 

EL AGUA

Empezaremos hablando sobre el agua, ya que la base en la que se fundamente un acuario.

Lo primero es saber que tipo de agua sale por nuestro grifo, y en funcion de sus caracteristicas, saber que tenemos que hacer con ella para adaptarla a los peces que queremos mantener.

Puede que no haya que hacer nada, poco o mucho…

Temperatura: Que decir sobre esto… Para los peces de agua caliente, se usa un calentador que se encarga de que el agua no baje de la temperatura que marquemos.


Esta foto corresponde a un calentador tipico de interior, tambien existen otros tipos, pero la funcion es la misma.

agua fria: unos 18º aprox
agua caliente: 25º aprox

Hay que tener en cuenta que en verano, es facil que el agua suba a mas temperatura, pudiendo alcanzar los 30º, debido al calor que genera la propia iluminacion del acuario, tambien depende de donde vivamos, temperatura del sitio donde este ubicado el acuario etc.

Ph: Es una medida de acidez o alcalinidad, tomando como neutro 7. Cabe decir, que es una escala logaritmica. Por lo que ph 7 es 10 veces mas acido que ph 8, y a su vez, ph 6, 100 veces mas que ph 8.

La mayoria de peces viven en un ph 7 sin problemas. Pero hay que tener en cuenta que existen otros peces que por su naturaleza, estan adaptados a vivir en aguas con otros phs, como por ejemplo , los ciclidos africanos, que viven en aguas de un ph 8 y una dureza alta.

Gh: Dureza del agua, la cantidad de sales minerales , se suele medir en grados alemanes.
A mas sales disueltas, agua mas dura. A menos, agua mas blanda.

En madrid por ejemplo, el agua tiene pocas, poquisimas sales, por lo que es muy blanda. En valencia por ejemplo, sucede al contrario. Por supuesto que se pueden modificar estos valores para adecuarlos a nuestras necesidades.

Kh: parecido al gh, pero se refiere a la dureza de carbonatos. El Kh tiene una propiedad y es que sirve para evitar que el ph varie bruscamente.

Por ejemplo, un cubo de agua con ph 7 y kh 0, echamos una cantidad concreta de un acido determinado, vemos que el ph ha caido a 6.

Si en ese mismo cubo tuviese un kh de 5, esa misma cantidad de acido no habria afectado tanto. Hubiese bajado el ph a 6.8 o menos.

Y hasta aqui para agua dulce, para agua salada existe otro valor, que es obviamente, la cantidad de sal. y seguramente otros quizas, pero no estoy puesto en acuarios de agua salada, por lo que no hablare mas sobre ellos.


Debemos conocer los valores de agua que salen por nuestro grifo, y en funcion de ellos, y lo que queramos conseguir, actuar en consecuencia. Para ellos utilizaremos test comerciales, siendo necesarios uno de ph, otro de gh y otro de kh. Todos los test siempre es mejor que sean de gotitas, no de tiras reactivas , por tema de precision.

Una vez sepamos los valores del agua que sale por el grifo, debemos saber los valores que se recomiendan para los peces que queremos tener. No todos los peces son compatibles por parametros. Por eso hay que tener claro que condiciones son las adecuadas para cada tipo de pez. No quiere decir que se vaya a morir al dia siguiente, pero en general , va a sufrir, acortamos su vida, etc.

Tambien hay que tener claro que un pez puede adaptarse a muchas cosas, lo que los mata realmente, son los cambios bruscos, esto lo veremos mas adelante.

El cloro del agua del grifo, se evapora de manera natural con el simple reposar del agua durante 24h. Por supuesto que es toxico y letal para los peces, irritandoles las agallas, etc.

Por desgracia el agua del grifo, hace tiempo que no viene con cloro, viene con cloramina. Que es un derivado del cloro, que no se evapora. Para neutralizarlo, hay que utilizar lo que se conoce como acondicionadores de agua. Su uso se limita a aplicar cierta cantidad de producto por cada cierta cantidad de agua a tratar. Sencillo.

La urna.

Que decir sobre el acuario en si, esto va al gusto. Que no os asusten los acuarios grandes, son mas estables, mas vistosos, y por supuesto, mas caros. Ya no solo la urna en si, me refiero al equipamiento dimensionado a los acuarios grandes.

La formula facil de saber de cuantos litros brutos es un acuario, es multiplicar sus medidas. Por ejemplo 100cmx40x40=160 litros.

Sustrato

Las piedrecitas del fondo. Ojo que algunas pueden modificar valores de ph y gh. Va en gustos,no entrare en mucho detalle en este tema. Existe sustrato nutritivo, nutritivo para las plantas. Pero aun asi requiere abonarlas periodicamente , pues se termina agotando. De como abonar, ya hablaremos. La combinacion tipica y recomendable es la primera capa de sustrato nutritivo, y luego otra capa de sustrato neutro.

Iluminacion

Lo primero, ¿quieres plantas? Naturales se entienden. Los peces ven bien con cualquier iluminacion. Lo que requiere una iluminacion buena, son las plantas. Se recomienda minimo 0.5w de luz, por cada litro de agua. Tendiendo a 1w por cada litro de agua.

Normalmente, los acuarios que vienen con su tapita y su tubito fluorescente, esta iluminacion resulta muy muy pobre para mentener plantas.

Existen muchas formas de iluminacion, normalmente, tubos fluorescentes t8, t5 , t5 HO…

Hasta una columna de agua de 60cm, los t5 HO funcionan sin problemas. La temperatura de color recomendable es entre 4500k y 10.000k. Siendo el eje principal, los tubos de 6500k. Normalmente se usan varios tubos distintos, para abarcar todo el rango.

Por ejemplo, mi pantalla es para 4 tubos, monto 2 de 6500k , 1 de 4500k y otro de 8000k.

No hay que esperar a que se fundan para cambiarlos, normalmente han perdido mucha intensidad mucho antes. Depende del uso, pero calcula que duran entre un año, año y medio.

FILTROS

Filtros, el corazon del acuario.

Para entender mejor la importancia de los filtros, recomiendo tener claro el ciclo del nitrogeno, que esta explicado mas adelante.

Cuando hablamos de filtros, hablamos de lo mas importante de un acuario. El filtro no es para que el agua este limpita (que tambien), el filtro realiza otra funcion mucho mas importante. El ciclo del nitrogeno.

Existen 3 tipos/etapas de filtracion.

– Filtrado mecanico:

Se emplean esponjas de diferente porosidad para ir atrapando las particulas fisicas/visibles que flotan en el agua. Es recomendable usar una capa de perlon, que no es otra cosa que una especie de algodon sintetico (no se apelmaza con el agua), permitiendo atrapar las particulas mas pequeñas.

– Filtrado biologico:

Es la parte donde se viven las bacterias encargadas de realizar el ciclo del nitrogeno ,lo pongo en negrita porque es la clave del acuario. Aqui no puede haber dudas.

Para dar un buen hogar a nuestras amigas las bacterias, hace falta un material poroso. Tipicamente, canutillos ceramicos, de vidrio etc. estos son materiales idoneos para permitir grandes y prosperas colonias de bacterias.

Usualmente tambien se considera a los canutillos como primera barrera del filtro mecanico, ya que con su forma caracteristica, genera unas turbulencias que ralentizan el flujo de agua, permitiendo que las particulas en suspension mas grandes, queden atrapadas , pero insisto en que lo principal es dar hogar a las bacterias.

Filtro quimico:

Carbon activo. No se debe usar salvo en una circustancia. Eliminar restos de medicinas.
El carbono activo es un material de tal porosidad, que puede eliminar hasta olores.

Filtrara TODO, cosas negativas como positivas del agua. Su uso prolongado solo servira para saturarlo y que incluso expulse de nuevo toda la mierda que ha filtrado. Insisto, este tipo de filtracion no se debe usar por norma, solo en casos de excepcion.


Sabiendo esto, pasaremos a hablar de los tipos de filtro.

Filtros internos.

Son basura. Se situan dentro del acuario, ocupando un valioso espacio. Su capacidad de filtrar no suele ir mas lejos de una esponja. Rara vez suelen tener sitio para poder poner un poco de material poroso para que vivan las bacterias y poder realizar filtracion biologica. NADA NADA RECOMENDABLES.

Filtros de mochila / Cascada

Se apoyan en el borde del acuario, quedando dentro el tubito para que chupen agua, y pasandola por la carga filtrante, que queda suspendida por fuera del acuario, de ahi el nombre de , mochila.

Tambien lo llaman de cascada, pero lo correcto seria llamarlo de rio en todo caso. Esto es debido a una erronea creencia sobre la oxigenacion del agua, que veremos mas adelante.

Este tipo de filtros presenta mas versatilidad a la hora de poder colocar material filtrante. Su principal inconveniente es que si se va la luz, y el agua del acuario esta baja respecto a la salida del filtro, es posible que se desceben, y al volver la electricidad, el motor quede funcionando en vacio, quemarse etc.

Personalmente los he probado y eso no me paso nunca, solo hay que tratar de mantener el nivel del agua correcto, y ya esta.

Filtros externos.

Estos tipos de filtros son los mejores. Impresionante capacidad para introducir cargas filtrantes, bombas potentes, silenciosas, no ocupa espacio visible en el acuario, etc.
Por contra esta su precio, faltaria mas.

Normalmente se colocan debajo del acuario. Tipicamente constan de 2 mangueras, una de entrada y otra de salida.Por lo que queda una instalacion muy limpia visualmente.Altamente recomendables ,desde luego.

Existen otros tipos de filtros, ultravioleta, de arena, etc, pero realizan otras funciones complementarias que ya veremos…


 

Ciclo del Nitrogeno
Una vez hemos visto los tipos de filtracion que hay, y los tipos de filtro, que filtro elegir…

Bien, por norma se recomienda, usar un filtro que mueva de 3 a 4 veces el volumen del acuario, por hora.

Es decir, si nuestro acuario es de 100 litros, se recomienda un filtro que su bomba mueva 300-400 litros hora. La carga filtrante, cuanta mas mejor, nunca esta de mas. Tampoco es bueno pasarse con la boma, ya que podria generar corrientes muy fuertes, incomodas para ciertos peces. Tambien se pueden usar varios filtros a la vez, independientes unos de los otros.

En cualquier caso, no recomiendo el uso de filtros internos. Minimo uno de mochila.

Esto debeis tenerlo muy muy claro. Es la biblia de los acuarios. No puede haber dudas. Ciertamente es importante al principio de la vida del acuario, y es algo que sucede solo, sin internevir. Pero entender el proceso, nos hara entender ciertas cosas, como por ejemplo, como limpiar los filtros y como no hacerlo.

Toda materia organica en descomposicion dentro del acuario, produce amoniaco/amonio (no es lo mismo, pero para el caso, igual de jodido)

Esa materia viene principalmente de las heces de los peces, en menor medida de la comida que no se comen, de hojas muertas etc.

Si no tuviesemos filtro, este amoniaco, acabaria por matar a los peces.

La naturaleza, en su infinito saber, creo unas bacterias que casualmente, se alimentan de amoniaco. Degradandolo a Nitrito.

El nitrito, sigue siendo toxico, pero en menor medida.

Por suerte, existen otras bacterias, que se alimentan de este nitrito, y lo degradan a nitrato.

El nitrato sirve de alimento para las plantas. Y solo en altas concentraciones es perjudicial. Por lo que haciendo cambios de agua parciales y periodicos, solucionamos el problema. Una vez sabido esto, lo tendremos en cuenta para realizar lo que se conoce, como ciclado del acuario.

¿de donde saco esas bacterias? Lo veremos en la parte, ciclado del acuario.

Bien, ya sabemos en que consiste el ciclo del nitrogeno, sabemos la importante labor que realiza nuestro filtro, etc.

Cuando tenemos el acuario montado, con su sustrado, calentador puesto etc y llenito de agua tratada con anticloro, debemos tener en cuenta que nuestro acuario no esta preparado para contener vida, hay que tener paciencia.

Paciencia para que las bacterias se instalen y multipliquen. Existen productos comerciales que supuestamente contienen bacterias nitrificantes (asi las denominan), pero en mi opinion y la de gente que entiende del tema , no valen para nada, bueno si, para sacar dinero.

¿por que? Pues porque dichas bacterias necesitan oxigeno. Simplemente por esto.
En un bote hermetico , que lleva a saber cuanto tiempo en una estanteria…

No hay que preocuparse, pues se han hecho pruebas ciclando acuarios, midiendo valores de amoniaco, nitrito etc, usando bacterias comerciales y sin usar, y los tiempos son iguales.

Las bacterias nitrificantes se instalaran solas en el filtro. Solo hay que darles comida y hogar. El hogar como ya hemos visto, es el material poroso, como los canutillos ceramicos.. la comida, material en descomposicion, heces , comida etc. No vamos a cagar en el acuario, pero si podemos echar un poco de escamitas de colores a diario, para que se vaya descomponiendo y transformandose en amoniaco.

Entonces como vemos en la grafica, se empezara a generar un pico de amoniaco . Al 5 dia vemos que parte de ese amoniaco ya habra sido degradado a nitrito. A los 12 dias se ve que el amoniaco alcanza su pico maximo y empieza a bajar hasta 0.. y el nitrito sigue aumentando. Sobre los 15 dias tendremos el pico de nitrito, y ya empezara a bajar… Entonces aparecera el nitrato, que como ya hemos visto, es bastante inofensivo.

¿cuando meter peces? Lo suyo seria esperar un mes, y nunca meter muchos de golpe, para que las heces no aumenten bruscamente.

Si no somos pacientes, minimo por favor, esperar una semana, y meter un par de peces como mucho, y pequeños.. Asi estos comeran la comida , y ya iran generando heces calentitas para el filtro y sus bacterias hambrientas.

Una vez realizado el ciclado del acuario, ya esta. Ya tendremos nuestra colonia bacteriana en el filtro capaz de mantener controlados los niveles de amoniaco y nitritos, permitiendo la vida florecer.

Despues de tanta teoria, vamos a ir entrando un poco en harinas

A estas alturas ya deberiamos saber que no todas las aguas que salen por el grifo son iguales, y que no todos los peces necesitan el mismo tipo de agua.

Lo mas comun, dentro de los peces de agua caliente, de los que mas vamos a ver en las tiendas etc, son los peces amazonicos y asiaticos. Siempre hay puristas que buscan recrear un ecosistema real, y jamas mezclaran peces de distintos lugares, ni tan si quiera pondran plantas de otro biotopo ni nada fuera de ese ecosistema.
Esto como todo, va en gustos. Una tendencia comun en la gente que empieza en este mundillo, es lo que se conoce como hacer una ensaladera de peces. Que no es otra cosa que comprar un par de peces de todas las especies, un poco sindrome de acuario de noe.

Volviendo al tema,la gran mayoria estos peces se mueven en valores de ph 7, un kh 4 y un gh inferior a 10.

Pero espera, el agua de mi grifo no sale asi. ¿que hago? Seguir leyendo. Ante todo, un consejo de corazon y os ahorrada muchos dolores de cabeza y especialmente, peces por el vater. Sed cuidadosos con los valores del agua.
Cuidadosos en sentido de que no se los esteis modificando en cada cambio de agua. Los peces se pueden adaptar bastante bien a una variedad de valores, sin exagerar claro. Pero lo que los debilita haciendo que enfermedades oportunistas les afecten, son los cambios bruscos de esos parametros. Por ello, ruego maxima atencion con este tema, ya que esto no es algo que hay que pasar una vez y ya como el ciclado del acuario, esto esta presente en cada cambio de agua.

Hablare desde mi experiencia, como residente en Madrid.
El agua de madrid ciertamente es un agua idonea para la acuariofilia, ya que apenas trae KH y GH. Y es mas facil añadir estos elementos al gusto, que eliminarlos.

La ultima vez que medi valores, el kh era 1/2 no recuerdo y el gh 3 y ph 7.2 .

Compañeros de aficion de valencia, sus mediciones son:
Ph 8.0 Gh 27 KH 10º

Como veis es muy diferente el agua, ideal en este caso para mantener ciclidos africanos, pero cualquier pez amazonico, asiatico etc, moriria a no mucho tardar.

Como subir valores de gh y kh.

Recordemos que el GH es la cantidad de sales de calcio y de magnesio disueltas en el agua. Suponiendo tenemos que subir nuestro Gh, deducimos que lo que hay que añadir es, sales de calcio y de magnesio.

Por ejemplo, en mi caso, ya que nos da el agua del grifo gh 3 y quiero tener gh8, tenemos que añadir 5 grados alemanes a nuestra agua.¿como?

Sulfato cálcico: 2.4 gramos en 100 litros, suben 1 grado aleman.
Sulfato magnésico: 2 gramos en 100 litros, suben 1 grado aleman.

Como se recomienda una proporcion 3 a 1 (mas o menos) de calcio respecto al magnesio, de los 5 grados que queremos añadir, sabemos que tenemos que guardar esa proporcion para alcanzarlos, y asi llegar a los 8 deseados.

Sobre el KH, el agua del grifo me sale a 2, y quiero 5. Tengo que añadir 3. ¿como?

bicarbonato potásico :3.6 gr en 100 litros suben un grado. Aqui no hay complicacion, 3.6 x 3 y solucionado.
Recordar que subir el kh hace subir el ph. Con un valor de kh 4 es suficiente, yo suelo ir hasta 5 porque añado co2 y al ser un acido, quiero un poquito mas de tampon con el kh.

Ojo que es bicarbonato potasico. El tipico de las cocinas es bicarbonato sodico. Tambien sube el KH, pero lleva sodio, y el sodio no es recomendable para los peces. Otra ventaja del bicarbonato potasico, es el potasio. Elemento FUNDAMENTAL para las plantas, no obstante ya hablaremos de plantas mas adelante.

Que hacer si tengo que bajar valores:

Aqui mi experiencia se reduce a 0, pero algo puedo contaros.

Se recomienda usar un filtro de osmosis. Ni mas ni menos. Pero un filtro de osmosis puede eliminar todas esas durezas, bajar el ph etc. El problema es que por cada litro de agua de osmosis que sacamos, tiramos 3 por el desagüe.

Entonces llegamos al caso de que pasamos de tener un agua muuuuuy dura, a un agua muy blanda, y en cualquier caso no nos vale para nuestro acuario. Pero tranquilos, que no haria falta añadir nada, ya que hay calculadoras que nos permiten saber cuanta agua mezclar de osmosis con la del grifo, para alcanzar los valores deseados. Aqui os dejo una :
http://www.andresroca.com/fotosdisc…/calculadora.htm

pero insisto en que mi experiencia en estos temas es poca, por lo que no puedo hablar con conocimiento de causa.


ABONADO DE PLANTAS

A continuacion hablemos sobre las plantas, iba a incluir en esta parte el tema del CO2, pero le dedicare una seccion propia.

Vamos a hablar un poco sobre las plantitas.
Lo mejor de las plantas de acuario, es que no hay que regarlas. jijji

Ahora en serio. Cuando vamos a una tienda , tristes por ver como nuestras plantas estan feisimas y pochas… llegamos alli y le pedimos que nos recomiende un abono para plantas, escucharemos algo parecido a:

– echa este que a mi me va muy bien. Son tantas gotas por litro.

Y nos iremos a casa contentisimos.

Vamos a variar la historia un poco.

-señor de la tienda de animales, mis peces estan tristes. ¿que comida me recomienda para ellos?

-toma esto, echa 10 gramos de comidita por cada 10 litros de agua.

¿¿¿¿¿¿¿¿?????? se nos quedaria un poco cara de idiotas. ¿y si solo tenemos un pez? ¿Hay que echar tanto? Obviamente no.

Entremos de nuevo en harinas.

Por su naturaleza, las plantas acuaticas estan adaptadas a vivir en entornos extremadamente pobres en nutrientes. Por lo que se han adaptado de tal forma, que puedan asimilar y guardar cualquier minima traza que exista en el agua de estos elementos indispensables para ellas. Lo que sucede es que en un acuario hay concentraciones de estos elementos , muchisimas veces mas altas que en la naturaleza, por lo que se saturan, y al estar saturadas de un elemento, dejan de asimilar otros.

Entremos en detalle un poco mas

Las plantas tienen por un lado, sus MACROnutrientes esenciales.

Estos MACRO nutrientes son, Nitrogeno, Fosforo, y Potasio. En adelante, lo encontrareis como NPK.

En el acuario las plantas no tienen ningun problema para obtener nitrogeno. Lo obtienen de los nitratos ¿os acordais del ciclo del nitrogeno etc? Pues de ahi obtienen los nitratos. Teniendo peces en el acuario, con las heces sera suficiente para alimentar a las plantas.

El fosforo, otro macronutriente, lo añadimos sin saberlo al acuario con la comida, especialmente la congelada, ya que es un conservante, y de los macros, es el que menos hace falta. Como veremos un poco mas adelante.

Y por ultimo, el potasio. ¿os acordais que hablabamos que para subir el KH, mejor usar bicarbonato potasico por tema de potasio?.

Aqui el gran problema que tenemos y van a sufrir las plantas.

El potasio no entra en el acuario de ninguna manera . De ninguna, 0. Hay que añadirlo. Y sin este macronutriente ESENCIAL, las plantas moriran. Dejaran de crecer, perderan las hojas etc.

Cuanto abonar:

A la hora de abonar, no hay que centrarse en una cantidad como con el agua, de echar tantos gramos de noseque por cada tantos litros. Esto dependera de nuestras plantas.

Las plantas asimilan los nutrientes de manera idonea, cuando estan proporcionados.
Esta proporcion es 10:1:12

Es decir, por cada 10 partes de nitratos, debe haber 1 de fosfatos, y 12 de potasio.

Para saberl en que valores nos movemos, existen test comerciales a tal fin. Pero, de potasio creo que precisamente no existen. ¿entonces? Se puede deducir…

acuario holandes

Los acuarios holandeses, es una modalidad digamos, donde la parte principal son las plantas.
Esta gente dedica mucho mimo y mantiene unas rutinas de abonado diarias, añadiendo exactamente lo que saben que consumen sus plantas. ¿como?

Imaginemos que tenemos un acuario con plantas, y medimos. Para facilitar los calculos y se entienda mejor, voy a poner unos valores sencillos.

Al medir vemos que:
Nitratos: 30mg/l
fosfatos: 3mg/l
potasio: No lo sabemos

Al dia siguiente, medimos
nitratos: 20mg/l
fosfatos: 2 mg/l
potasio: Lo podemos deducir, serian 24 mg/l y ayer 36mg/l.

Como recordamos, la proporcion npk es, 10:1:12, entonces si de un dia para otro, se han consumido 10 de nitratos, 1 de fosfatos, deben haberse consumido 12 de potasio. Porque las plantas consumen en esa proporcion. Por lo que un acuarista experto, añadiria diariamente esos 10mg por litro de nitratos, ese miligramo / litro de fosfatos y esos 12 mg/l de potasio.

La importancia de la proporcion

Como hemos visto, las plantas en su medio natural, apenas disponen de estos elementos, por lo cualquier minima traza, la guardan.

Es como los humanos con la grasa, la almacenamos. Pero imaginemos que si estamos muy gordos, dejamos de respirar. Algo asi sucede. Y lo peor, dentro de lo malo, no es que la planta pierda hojas, termine muriendo etc. Es que apareceran las malditas algas.

Las algas se aprovechan de estos desequilibrios. Un desequilibrio puede ser exceso de algo, o defecto de otro elemento. Si se da el caso,apareceran algas que aprovechan ese exceso que las plantas no pueden asimilar.

Asi pues, lo mejor para combatir las algas, plantas. Se alimentan de lo mismo, pero las plantas son infinitamente mas grandes y hambrientas.

Espera… ¿hemos acabado? No.
Si os habeis fijado, hablabamos de macronutrientes… Eso significa que existen tambien los micronutrientes.

Estos micronutrientes, por suerte, son elementos traza que el agua del grifo trae, y en su mayoria, con cambios de agua , se reponen. A excepcion , del hierro, que resulta insuficiente casi con seguridad, y habra que añadirlo. Todo depende de las necesidades de nuestras plantas. En esto no se puede generalizar.

El hierro es un micronutriente muy importante, la concentracion aproximada debe ser aproximadamente de un 0.05-0.1 mg/l. Para esto si existen test afortunadamente.

Supongo que ahora entendereis por que los abonos comerciales, no son recomendables. Llevar llevan de todo lo importante claro, pero dudo que sea exactamente lo que necesitamos. Pues el que tenga menos peces, necesitara mas nitratos quizas, y el que tenga muchos, no necesitara añadir mas nitratos… Por eso no son recomendables estos productos. Lo siento industria.

A estas alturas, estareis pensando que mejor plantas de plastiquete.. No hombre, no os desanimeis. Yo me veo en la obligacion moral de contar como hacerlo bien, pero no me complico tanto lo hago asi tampoco.

como abonar:

Para abonar potasio (este teneis que tenerlo si o si): sulfato potásico

Para abonar potasio, lo mas facil es hacer una disolucion,echando 30 gramos de sulfato potasico en 500ml de agua destilada (se recomienda destilada claro, pero sinceramente, lo hago con agua del grifo, ya que la de madrid es muy blandita, y sin problemas).

Y de esta disolucion, 30ml suben a 100 litros, a 10mg/l.

Lo bueno del potasio, es que no afecta a los peces en nada (sin pasarse, pillines), al contrario que los nitratos, que si puede irritarles.

En caso de pasarnos, lo sabremos porque los bordes de las hojas, empezaran a retorcerse sobre si mismas, ahi ya nos habremos pasado.

Para abonar nitrato: nitrato potásico.

1.63g suben hasta los 10mg/l por cada 100 litros.

Para abonar fosfato, fosfato monopotásico:

Disolucion de 10gramos en 500ml de agua destilada.
De esta disolucion, 3.5 ml suben a 100 litros de agua, 0,5 mg/l.

Micronutrientes:

En principio el mas susceptible de agotarse del acuario, es el hierro.
No todas las formas de hierro son aptas para las plantas, ya que se oxida por facilidad.

Personalmente utilizo sal de hierro quelatada EDTA. La gracia de los quelatos, es que son moleculas mas estables, por lo tanto, da tiempo a la planta a asimilarlos, antes de que se oxiden y queden inservibles. (lo he resumido en plan ingeniero de bar, pero insisto que solo busco que se entienda)

Compre un kilo con unos compañeros de aficion, segun calculos, con 1kg tendria para bonar durante 130 años… Ya que la concentracion que hay que mantener es de 0.05- 0.1 mg/l.

De esta sal de hierro quelatada, por cada gramo, el 15% es hierro. Por lo que saque la calculadora y me hice una disolucion para mi caso concreto, de tal forma que tuviese que añadir 10ml a la semana.

Si veis que las hojas no estan muy verdes, mas bien paliduchas, amarillentas etc, falta hierro.

Existen mas alternativas claro a la hora de abonar, vease kelamix etc. Pero no tengo experiencias con esos productos.

Asi pues, respecto al abono, esto es todo.

Pasemos a la iluminacion, aunque vimos un poco sobre ella, vamos a recordarlo.

Recomendable , minimo 0.5w por cada litro de agua. Cuanto mas se acerque a 1w/litro, mejor. Mas frondosas seran las plantas, no se estiraran tanto en busca de luz.
Hasta 60 cm de altura del acuario, los tubos t5 HO estan al limite de penetracion en el agua. Por lo que con esa altura o mas, si queremos plantas tapizantes de fondo etc, hay que mirar otras iluminaciones, HQI etc.

Temperatura de color, sobre 6500k. Si podemos tener varios tubos, pues siempre centrandonos en 6500k.
Por lo visto si usamos 4500k las plantas crecen a lo alto, y si usamos 8000k 10000k , crecen a lo ancho. la verdad es que no lo se.

La iluminacion es recomendable que este puesta unas 8-10h diarias. Programandola para acostumbrar a los peces a una rutinas, y por supuesto no encenderla de golpe a media noche, ya que eso genera mucho estres en los peces (no tienen parpados).

Y bueno, ya vereis como con unos buenos abonados, las plantas, lejos de morirse, tendreis que ir podandolas regularmente.


CO2
El co2 en el acuario clasico, era el enemigo de los peces. Y lo sigue siendo. Pero a medida que se aprenden cosas, actualmente no es de extrañar que la gente , añada co2 al acuario. Algo totalmente impensable hace unos años.

El co2 tiene como objetivo, que las plantas hagan la fotosintesis, y de paso, al ser un acido, bajar el ph si lo necesitasemos. Pero nunca se debe forzar tanto como para que baje mas de 0.5 el ph debido solo al uso del co2.

Si quereis tener unas plantas vigorosas, teneis que plantearos usar co2, pero siempre lo primero sera contar con una buena iluminacion, despues unas rutinas de abonado correctas, y ya por ultimo el co2. Entonces vereis a las plantas como van soltando burbujitas de oxigeno…

Para acuarios de tamaño pequeño/medio, se puede usar co2 casero. Es muy barato y sencillo de producir.

No quiero entrar mucho en detalle en esta guia, pero decir que el co2 se genera simplemente con agua y levadura organica y azucar. La levadura organica es esa que tiene que estar refrigerada. Facil de encontrar en cualquier comercio.

Esta reaccion , no es otra cosa que la fermentacion. La levadura generara alcohol y co2 a partir del azucar. Con una botella de 2 litros, la reaccion dura unas 2 semanas.

Pese a que el co2 se disuelve muy bien en el agua, tenemos que conseguir que se disuelva antes de que llegue a la superficie. Para ello, podemos ir desde soltar la mangerita de co2 en el fondo del acuario y que se disuelva lo que se pueda, intentar crear un reactor casero, de esta forma.

Ventajas del co2 casero:
Su precio y sencillez.

Desventajas:

– La poca presion que alcanza el sistema, resulta insuficiente para utilizar otro tipo de reactores.

– La unica forma de cortar el suministro de co2 por la noche, seria dejando que se escape fuera del acuario. El co2 por la noche no es necesario. Habria que vigilar bien la cantidad que no sea excesiva, porque podria ser peligrosa.

Equipo profesional

Venden kits con botellas de co2 , manoreductor, reactor/atomizador, electrovalvula etc. Los kits comerciales, son muy caros.

Hablamos que por una botella de co2 de 2kg, ya nos van a pedir 100 euros. Un kit de estos se va a 300-400€.

Existe otra via intermedia. Montarte tu equipo profesional. Igual o mejor, pero muuucho mas barato.

Lo mas dificil de conseguir, es la botella de co2. Sirve desde un extintor de co2, botellas de bares que usan para la cerveza etc. En mi caso contacte con un proveedor de bares de mi zona.

Me hice con una botella de 8kg de gas por 80€. De los cuales, 20€ son de gas, y 60€ de fianza. Es decir, que cuando se me acabe, llevo la botella, pago 20€ y me dan otra cargada. Que ya no quiero mas botellas, me devuelven la fianza. Facil y sencillo. Hablamos que en mi caso, una botella de 8kg calculo que me durara cerca de 2 años. Esto ya es otra cosa…
Aqui ya es cuestion de moverse, investigar y preguntar.

Manoreductor + electrovalvula + regulador de aguja para ajuste fino.

Todas las botellas de co2, tienen por norma, una rosca universal de co2. Por lo que solo hay que asegurarse que asi sea.

En primer lugar vemos el manoreductor. Se encarga de reducir la presion de la botella , que si mal no recuerdo,es de 60 bares,a la presion que marquemos de salida, usualmente, 2.5 bares.

Despues va la electrovalvula. La electrovalvula se encarga de dejar pasar el gas cuando indiquemos.¿cuando? Pues cuando esten las luces encendidas.

Y por ultimo, el regulador de aguja. Con el podemos regular la cantidad de burbujas/segundo que estamos metiendo. Despues tocaria poner tubito y llevarlo hasta el siguiente aparato.

El cuentaburbujas, con valvula antiretorno incluida.

http://static1.bichorium.es/916-thi…con-ventosas.jpg

Hay que llenarlo de agua, y asi podemos ver la cantidad de burbujas que estamos metiendo en el acuario.

Despues de este aparto, iria el reactor o el atomizador. En mi caso prefiero el atomizador.

El atomizador se coloca en la manguera de la salida del filtro (en caso de filtros externos claro), y ahi se produce la mezcla del gas con el agua. Para ello, cuenta con una membrana ceramica, con unos poros tan pequeños, que el gas sale ya “atomizado”, por lo que la mezcla es maxima y muy rapida.

El problema es que para obligar al gas a pasar por dicha membrana, hacen falta presione de 2.5 bares o mas. Precion imposible de alcanzar con un co2 casero.

Precio total de todo esto: 160€ (de los cuales 60 de fianza). Y no olvidar que tenemos para muuucho tiempo.

Decir que con esto seria suficiente. Pero que sepais que no acaba la pelicula aqui. Existen controladores, que miden el ph continuamente mediante un electrodo, este controlador abre o cierra la electrovalvula del co2 en funcion de si ve que esta bajando o subiendo el ph, para dejarlo estable continuamente.

Solo que sepais que existe esto tambien, pero como todo, hay que pasar por caja.

Oxigenacion del acua y corrientes del acuario

En contra de la creencia popular, el agua se oxigena sola. Por diferencias de presion etc. Pero solo lo hace hasta 3 centimetros de la superficie. Por lo que los difusores de burbujitas no esque no oxigenen, pero lo hacen por el movimiento que crean en la superficie, no por las burbujas en si.

Del mismo modo que poner la salida del filtro por fuera del agua, para que caiga agitando la superficie, solo sirve para hacer ruido, y de paso perder el valioso co2.

Lo idoneo seria esto.

Arriba vemo como el agua sale del filtro, renovando la superficie, haciendo que se oxigene. Depues llega hasta el final, donde la corriente retrocede por abajo, hasta llegar a la entrada del filtro, repitiendo el proceso.

En el esquema inferior, se crea una zona de vacio donde no habria movimiento contunio de agua, por lo que lo ideal es el primer esquema.

Que peces elegir – En que debemos fijarnos
Entramos a la tienda, y vemos todas las baterias de acuarios con pececilios, queremos todos! Calma…

Primera pregunta que debemos hacernos al ver un pez y querer darle nuestro amor.

¿cuanto crece? ¿que tamaño alcanza? Ojito con los plecostomus… que crecen muuuucho. Y no, no limpian el fondo, no comen mierda. ¿sabes quien va a limpiar el fondo? si, tu.

pero eso ya lo veremos. Al pleco le haces feliz con un trozo de pepino.
plecostomus

Si os gustan este tipo de pez, os recomiendo los ancistrus, que son bastante parecidos, pero no crecen tanto, llegan a unos 10cm.

Ancistrus

Segunda pregunta a hacernos.

¿es pacifico? Hay peces territoriales, como el caso de los betta
De los cuales se recomienda como mucho tener un macho, porque es probable que peleen entre ellos. He visto varios bettas machos juntos y no pasar nada. Es como todo, dos no se pelean si uno no quiere. Pero lo normal es que no sea asi.
Hay peces tocapelotas, como el caso de los barbos.

Este pez se dedicara a mordisquear las aletas llamativas de los demas, que coincidiran siempre con los mas "delicados" y caros. Es asi de cabroncete, por lo que no lo recomiendo por esta razon.

Otro dato.
Por norma general , cualquier pez se va a comer a otro, si le cabe en la boca. Por ello es importante saber el tamaño que alcanza y su dieta. Si teneis peces del mismo tamaño, no suele haber problemas.
Pero si teneis gupis, y peces en general de bajo calibre, y un dia vais a la tienda y veis un pez con nombre humano, oscar, y la verdad es que es bonito.


Aqui tenemos un pez oscar chiquitin, osquitar xd

Con el paso del tiempo se convertira en algo asi.

Ojos grandes, boca grande… ireis viendo que os van desapareciendo peces en la misma medida que va creciendo el pez oscar.

Siempre podeis preguntar al personal de la tienda, pero alguna vez he escuchado decir autenticas burradas, y no se donde empieza el animo de vender y donde termina el desconocimiento.

No dudeis de mirar con el movil informacion sobre el pez por internet, para algo bueno que tienen los telefonos de hoy…

Suponiendo que ya sabemos que peces queremos. ¿debemos fijarnos en algo mas?

Si.

Primero, fijarnos en lo cuidado de los acuarios de la tienda, si vemos peces muertos.. cosillas raras.
Luego dentro de la especie, no todas son igual de activas, ver si nada mucho, o esta arrinconado quieto..
Si boquea mucho, si tiene las agallas muy rojas..
Nos debemos fijar en sus aletas, si estan deshilachadas, si presenta cosas raras en el cuerpo, como pelusillas, puntitos blancos.. Si cuelgan de su ano heces largas y gelatinosas o retorcitas…

Todos estos sintomas nos indican que el pez esta enfermo, y quizas sus compañeros tambien.

La prueba de fuego para saber el estado de salud de un pez, es a la hora de comer. Si un pez no come, en el 99% de los casos, es que esta enfermo. La verdad es que nunca he probado a decirle al de la tienda que les eche de comer delante de mi, para ver como reaccionan ante la comida, pero ciertamente no estaria de mas.

Tras ver con la habilidad que el personal de las tiendas pone la gomita cerrando las bosas, es hora de llegar a casa con los peces y meterlos en su nuevo hogar.

Vamos a introducir un animal de un entorno desconocido a nuestro acuario que rebosa salud.
¿y si ese pez es el paciente 0? y trae con el una enfermedad y nos jode a los demas..?
Pues si, podria ser… No os voy a engañar. Cada vez que meteis un pez de fuera, estais jugando a la ruleta rusa.

Y creedme que es una putada ver como llevais meses con vuestros peces y un buen dia te da por comprar otro y trae una enfemedad que acaba con gran parte de ellos…

Para evitar esto, se utiliza el acuario de cuarentena. ¿otro acuario? ¿hay que tener 2? Antes de que me mandeis a tomar por culo, yo os cuento como hacer las cosas bien, luego ya es cosa vuestra.

No necesariamente tiene que ser un acuario al uso, puede ser una caja de plastiquete de estas de los chinos, de unos 40 litros, no necesita sustrato ni nada. Un calentador, y un pequeño filtrito que remueva el agua. No hace falta luz, de hecho es desaconsejable.

Como vimos, en la grafica del ciclado del acuario, el pico del amoniaco se situaba en torno al dia 12. En cuarentena con tenerlo unos 4 dias si todo va bien, es suficiente. Por lo que para tener un par de peces es suficiente sin peligro a que mueran. Importante es no darles de comer en las 24 primeras horas. Ya que quizas no coman debido al estre y esa comida se puede descomponer, aumentando el amonicao etc.

Al dia siguiente veremos que los peces no boquean tanto, tienen un comportamiento tranquilo etc. Podemos darles algo de comer y ver como reaccionan. Un pez siempre tiene que mostrar una voracidad casi extrema. Si vemos sus heces, y son normales, pues todo va bien. Un par de dias mas por si aca, y listo para pasarlo al acuario principal.

En cualquier caso, haciendo cuarentena o no, lo recomendable para pasar un pez de un agua desconocida a la nuestra, es hacerlo suavemente. Primero aclimatar las temperaturas. Esto es meter la bolsa donde viene el pez, flotando en nuestro acuario, poco a poco iran igualandose las temperaturas.

Despues debemos coger agua de nuestro acuario, y echar una poca dentro de la bolsa. Esto tiene como objeto la aclimatacion quimica del agua. Y repetir este proceso a intervalos mas o menos regulares.

No hablo de tiempo, porque cuanto mas suave sea todo mejor, recordar, cambios bruscos=malo.

Pero para tomar una referencia, 15 minutos de aclimatacion termica, y luego cada 10 minutos, añadir un poco de agua.

Cuando creemos que el pez esta listo, lo correcto seria sacar el pez de la bolsa e introducir solo al pez en el acuario. Nunca el agua de la bolsa, pues aunque para entonces la mayoria de ese agua sera de nuestro acuario, siempre habra una parte de agua desconocida portadora de cosas desconocidas. Y ninguna sera buena.

Decir que para pasar el pez de un agua de parametros conocida a otra igual, no hace falta aclimatacion.

Alimentacion
La alimentacion debemos procurar variarla, alimentando 1 o 2 veces al dia, al gusto. Y siempre una cantidad moderada , que puedan comer integramente en un par de minutos.

De vez en cuando viene bien dejar un dia de ayuno. Echar un trozo de pepino si tenemos caracoles, ancistrus, plecostomus etc. Les gusta mucho.

Los peces aguantan mas de lo que pensamos sin comer , depende del tamaño claro. Teoricamente 10 dias, pero alguno se quedara por el camino seguro. Asi pues, en caso de ausentarnos, si alguien nos los puede alimentar, mejor, pero si no, que sepais que existen alimentadores automaticos.

Tipos de comida.

Comida secas, las tipicas escamitas de colores, los granitos etc.

Lo que debeis tener en cuanta de este tipo de comida, es que se hincha al contacto con el agua. Y bastante.
Desde niño siempre he escuchado que los peces comen hasta morir etc.

Lo que sucede es que el pez con su voracidad caracteristica, se ali,menta de estas escamitas y granulos, y cuando ya estan en su sistema digestivo, se empiezan a hinchar…. Con fatales consecuencias.

La manera facil de evitar esto, es tener un vasito de agua preparado solo para esto, coger agua del acuario, echar ahi la dosis de comida , esperar un rato para que se hinche, y echarla. Problema solucionado.

Papillas caseras.

La base de la alimentacion.

Quizas os extrañe, pero lo que mejor podemoshacer por la salud de nuestros peces, es hacer nuestra propia papilla casera. No voy a entrar en recetas, pero creo que merece la pena. Hay muchas recetas por internet, dedicadas a ciertos peces, discos normalmente. Pero comen todos de ella y tan contentos.

La papilla se guarda en el congelador. La desventaja que le veo es que siempre va a manchar el agua en mayor o menor medida, dejando muchas particulas en suspension. Para evitar esto, no hay que pasarse mucho a la hora de triturar los ingredientes, y hacerlo siempre por separado, para poder acertar con la textura.

Alimento Vivo / Congelado.

Artemia, larvas rojas etc.

Lo mas facil es comprarlo congelado, echarlo en un poco de agua del acuario para que se descongele, y servir. A los peces les encanta. Tambien hay quien cria estos seres para alimentar a sus peces.

La alimentacion es muy importante, y tambien ver si los peces comen o no. Pues el primer sintoma de una enfermedad es si come. Tambien debemos prestar especial interes en ver sus heces, pues nos indican si tienen parasitos intestinales. Ya lo veremos mas adelante.


Limpieza del filtro.

El mantenimiento de un acuario se centra principalmente en cambios de agua y limpieza de filtros.

Como punto de partida debemos contar con cambiar un 20 – 30 % de agua cada dos semanas.
El agua que retiramos, debemos aprovecharla para limpiar el filtro. Especialmente la parte del filtro biologico. Muy importante esto.

nota: Es muy recomendable desconectar el calentador cuando quitemos agua al acuario. Por norma general, los calentadores no tienen en cuenta si hay agua o no, por lo si queda alguna parte del calentador queda fuera del agua, se recalentara muchisimo, llegando a fundir las ventosas y/o pudiendo partirse el cristalito por el cambio termico etc. Por ello, recomiendo desenchufarlo en este proceso.

Si limpiamos con agua de grifo el material poroso que corresponde al filtro biologico, nos cargamos la colonia bacteriana. Adios ciclo del nitrogeno, adios ciclado del acuario.

Las esponjas si podemos lavarlas con agua del grifo. Y el perlon si no esta muy sucio, tambien.

Sifonar el fondo.

De vez en cuando tenemos que sifonar el fondo del acuario. Ya que es donde se va a acumular gran parte de la mierda, subiendo los valores de nitratos etc.

Para ello debemos servirnos de un utensilio como el de la foto.

Hay que clavar un poco la parte ancha en el sustrato y al levantarla, la grava volvera a caer, pero las particulas mas pequeñas de mierda, seran arrastradas por la corriente.

Como tambien viven bacterias en el sustrato, no se recomienda sifonar mas de una tercera parte del acuario de cada vez.

Por ultimo , rellenar el agua.

A la hora de rellenar el agua del acuario. Lo que debemos procurar siempre es meter agua con unos valores lo mas parecidos a los del agua que quitamos.

Ph, kh,gh y por supuestos, temperatura.

Para ello, es muy recomendable, hacerse con un deposito, y dejar el agua reposar ahi el agua lo maximo que nos sea posible, con los valores del acuario lo mas exactos a los del acuario.

El objetivo es que los peces no noten el cambio. Cuanto mas bruscos los cambios, mas sufren. Pudiendo morir indirectamente por ello.

Del mismo modo que cada vez que nos duele una oreja y buscamos por internet la cura, resulta que tenemos cancer de testiculo. Incluso siendo mujer.

Con los peces pasa un poco lo mismo.

Hay muchisimas enfermedades. La gran mayoria se evitan con un buen filtro, y haciendo los cambios de agua correctamente.

Cuando decia que con un cambio de agua brusco, el pez puede morir, es porque el pez se debilita, y cualquier enfermedad que estuviese ahi acechando, le afectara.

Tambien hay que tener en cuenta que es siempre mejor medicar a un pez, que a todo el acuario. Pues ciertos medicamentos pueden ser letales para las bacterias del filtro, u otras especies.
Por ello , el acuario de cuarentena, lo reconvertimos en acuario hospital.


ENFERMEDADES MAS COMUNES
Vamos a ver las tipicas enfermedades.

Una de las mas usuales, es el punto blanco. El pez se rasca etc, pero es facil de identificar por los puntitos blancos que aparecen por todo el pez.

Parasitos oportunistas, se enquistan bajo la piel del pez, y ahi son invulnerables. Subiendo la temperatura a unos 33 (termoterapia), aceleramos el ciclo del parasito, por lo que a los 3 dias se desprendera del pez, se va al fondo, pone huevos y vuelta a empezar. Ahi la medicina es util, matando a esos huevos / parasitos nuevos.

No suele acabar con el pez esta enfermedad.

Podredumbre de aletas.

Aqui vemos especialmente como a esta pobre betta hembra, se le ha desintegrado la aleta caudal.
Esto es debito a un ataque bacteriano, ocasionado por pobres condiciones en el agua. Toda medicina que actue contra las bacterias, actuara tambien contra las bacterias del filtro. Por lo que el acuario hospital es fundamental para no liarla mas.

Con las bacterias, subir la temperatura ,acelera el ataque, por lo que no debemos hacerlo.

Esta enfermedad si es leta. Empieza por el borde de las aletas, y se van deshilachando, consumiendose, hasta llegar al cuerpo y el pez muere.

Tener peces que no mordisqueen aletas, ayuda mucho a evitar este tipo de cosas.

Hongos

Los hongos suelen aparecer donde hay ataques bacterianos, por lo que son 2 enfermedades en 1.
Los hongos tienen su tratamiento propio, pero hay que tener en cuenta, que tambien se estara produciendo un ataque bacteriano debajo.

Parasitos intestinales.

Y con esto abro la caja de los truenos.
Los parasitos intestinales son una constante en discos, escalares etc. En condiciones normales, las defensas del pez los mantienen controlados, pero a veces se pueden descontrolar.

La forma de verlo, es mediante las heces del pez.
Debemos estar atentos, ya que si dejamos que los parasitos avancen, el pez dejara de comer. Y la manera mas efectiva de tratarlos, es con la comida medicada.

Hay 2 tipos principalmente.

Hexamita.

heces blancas, de aspecto gelatinoso.

Heces retorcidas.

Helmintos.

No voy a entrar en tratamientos etc para no alargar esto hasta el infinito.
Solo queria que tuvieseis en cuenta estas enfermedades mas usuales, y que la mayoria, se evitan con un buen filtro y unos mejores cambios de agua, y por supuesto, una buena alimentacion.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s